МЕНЮ

Как Германия празднует победу на ЧМ 2014

В чужой монастырь

17.07.2014 Комментарии Просмотров: 24071 Вокруг света, Жизнь, Фото

Алматы глазами московского блоггера.

Часть 1

Будет полезно почитать даже самым прожженным алматинцам.

Алма-Ата. Часть 1: городской пейзаж

Долго ли, коротко ли, а мы достигли кульминации путешествия сквозь Великую Степь, уткнувшись в подножье Тянь-Шаня, где стоит Алма-Ата — город в чём-то легендарный, в прошлом советская, а ныне Южная столица Казахстана. Размером она примерно с Новосибирск, уровнем жизни напоминает Питер, а колоритом непохожа ни на что. Особенно — на Астану: «южная столица» — мегаполис, город с традициями, город для жизни, космополитичная и открытая миру. Об Алма-Ате будет 7 частей: об осколках старого города Верного, об Алматинской станицы и семиреченских казаках, об Алматинском метрополитене (а вы знали, что таковой УЖЕ есть?), о горе Кок-Тобе и видах с неё, и две о Заилийском Алатау — Медео, Чимбулак, Ворота Туюксу… Но обо всём этом позже — в первой части я покажу просто городской пейзаж. Самобытную окантовку для достопримечательностей, о которых речь пойдёт после.


…К югу от Балхаша лежит удивительный край Семиречье — это русское слово является буквальным переводом тюркского Жетысу. Впрочем, рек тут намного больше семи, а впадающих в сам Балхаш и вовсе 4 — Или, Каратал, Аксу и Лепсы. Ещё есть Биен, Баскан и Сарканд — одни сливаются с вышеназванными, другие теряются в песках, но почему-то в списке «7 рек» нет, например, Чарына или Большой Алматинки. Я думаю, что «семь» в данном случае стоит понимать как некий оптимум, и настоящий перевод Жетысу — Благодатный край. И потому именно здесь с начала 19 века самовольно селились сибирские казаки, в итоге образовавшие Семиреченское войско. О дорусской истории Семиречья я расскажу как-нибудь позже, а пока стоит сказать следующее: до 1860-х годов Россия не была здесь полноправным хозяином — Семиречье было в состоянии троевластия между Россией, Китаем и Кокандом. В 1854 году в долине двух Алматинок было заложено Заилийское укрепление, а вскоре русские войска покорили Коканд, а русские дипломаты навязали Китаю один из многих «неравных договоров». В 1867 году была образована Семиреченская область, центром которой стал образованный из Заилийского укрепления город Верный. Впрочем, до революции он был столицей далёкой колонии, лишь 3-м по величине в нынешних границах Казахстана (после Уральска и Семипалатинска, и это не считая того, что треть территории управлялась из Ташкента и Омска). Однако в 1926-31 годах сюда пришёл Турксиб, соединивший Ташкент с Новосибирском. Переименованная в 1921 году Алма-Ата перестала быть труднодоступной, и в 1929 году в Благодатный край перенесли столицу Казахстана.
Турксиб пересекает Алма-Ату по северной окраине — город тянется вдоль двух Алматинок на 30-40 километров, от самых гор, понемногу растворяясь в степи. Непосредственно на Турксибе — станция Алматы-1 с новым вокзалом и высокой платформой:

Есть и Алматы-2, расположенная в центре города — к ней ведёт небольшой аппендикс, по которому ехать ещё полчаса. Здесь стоит рассказать (на правах дисклеймера) о ещё одной особенности: если у украинцев больной вопрос — «на» или «в» Украине, а у белорусов — «Белоруссия» или «Беларусь», то у казахов — «Алматы» или «Алма-Ата». Их в общем можно понять: название городу в 1921 году дали ташкентские большевики, не владевшие казахским языком, и почему-то решившие, что казахское название долины (Яблоневая) на русский транскрибируется именно так. На самом деле в дословном переводе «Алма-Ата» значит бессмыслицу «Яблоко-Дед». Более того, «алма» — ещё и женского рода, что для «ата» уж совсем оскорбительно…. И всё же я буду пользоваться этим названием, потому что во-первых раз уж оно дано людьми, не знавшими казахского — значит, это всё же не новое название, а транскрипция правильного «алматы» на русский язык — ведь никого не удивляет, что город Пари в русском языке получил буквы «ж», Ингландию прозвали Англией, а страну Хань — Китаем. А во-вторых — ну согласитесь, для русского уха «Алма-Ата» с 4 буквами «А» звучит куда как красивее.
…Местность между Алматы-1 и Алматы-2 довольно невзрачная — город, густая зелень, и единственное, что приковывает взгляд — ледяные вершины, которые сперва принимаешь за облака. Алматы-2 хотя и в центре, но куда провинциальнее. Вот на этой плтформе Виктор Цой (то есть Моро Смерть Амбалам) показывал фак проводнице:

Действительно красивый вокзал в сталинском стиле построен в 1939 году. Здесь нас встретила nnfs , и 90% показанного далее было увиденно в её компании, а зачастую и благодаря ей. Перед вокзалом — ещё конный памятник Абылаю, но мы торопились в миграционный отдел (сделать регистрацию d_a_r_k_i_y_a и продлить мне), поэтому сразу сели в троллейбус и поехали в центр. Как обычно и бывает, вернуться к вокзалу я уже не успел:

Точнее, я к вокзалу ещё вернусь — поездом:

А пока расскажу о главных алматинских особенностях. Первое, о чём скажет любой алматинец — что у них в городе есть «низ» и «верх». Алма-Ата стоит на довольно ощутимом склоне, «низ и верх» прекрасно ощущаются ногами и глазами, и это идеальный ориентир. Чем выше — тем престижнее, вплоть до дворца Назарбаева над Чимбулаком. Настоящий алматинец в любом городе первым делом находит верх и низ, и по ним ориентируется — даже в Москве или плоском, как стол, Питере.
В Алма-Ате над домами, в перспективах улиц, нависают горы:

Не то, что у нас называют горами обычно, а Настоящие Горы, высотой около 4 километров, с вечным льдом на острых вершинах. Самые высокие, что я когда-либо видел. Здесь никто и никогда не называет их Тянь-Шань, потому что Тянь-Шань в понимании алматинцев — это Киргизия. Нависающий над Семиречьем его крайний хребет — Заилийский Алатау, или просто Алматинские горы. С гор текут две Алматинки — на востоке Малая, на западе Большая, а между ними ещё и рукав Есентай, который делит город пополам. Уклон Алма-Аты легко оценить по его руслу:

Выше по склонам — местная «Рублёвка», где, впрочем, ещё живёт немало простых смертных. Виды со двора одного из домов — вверх:

И вниз:

И каждый раз, когда мой взгляд задевал горы в перспективах улиц, я терял дар речи…

Особенность №2 в Алма-Ате — то, что она исключительно зелёная. Здесь нет перспектив улиц — по бокам от проезжей части всегда видишь только деревья. Алма-Ата — самый настоящий оазис, в её густой зелени как будто плывёшь. Этим она обязана не только климату Яблоневой долины, но и садоводу Эдуарду Бауму, который озеленял ещё город Верный. Здесь прямо сквозь тротуары растут деревья в три обхвата шириной (силуэт на фоне — это Даркия, которая очень трепетно относится к своему внешнему виду на фото), а улицы укрыты тенью:

Вся эта зелень возможна благодаря сложной системе арыков — это не дренаж, как думают некоторые, а оросительные каналы, вода по которым поступает как раз-таки к деревьям и газонам. Правда, в Алма-Ате я ни разу не видел их работающими (в отличие от семиреченской глубинки), но используются они всё ещё по назначению. Вот — Главный арык на перекрёстке улиц Дружбы и Абая (на заднем плане Абай и склон горы Кок-Тобе):

Третья особенность — планировка. Снизу вверх город делится на три условные части проспектом Райымбека (Ташкентская улица) и улицей Сатпаева. Ташкентская делит город на парадную и непарадную части, а Сатпаева делит уже «парадную» Алма-Ату на Домодедово и Внуково, как районы по разные её стороны прозвали в 1990-х. Домодедово — это центр, где живут всякие заслуженные деды. Внуково — это местная «рублёвка» на склонах гор, куда выбились на волне капитализма их внуки. 4/5 того, что я покажу — именно в Домодедово. Центр сохранил и планировку города Верного с прямыми улицами, многие из которых протянулись через весь город, до самой степи — например, на проспекте Сейфуллина я видел дома с номерацией за «500». Названия почти везде обновлены — все эти типичные для Казахстана улицы Абая, Ауэзова, Достык (Дружбы) и прочее, хотя народ в основном говорит по старинке: Ташкентская, Ленина и т.д. Не переименована пока только улица Фурманова, ведущая в горы, к Медео и Чимбулаку, и давно уже ходят слухи, что она зарезервирована под улицу… ну в общем понятно кого. Улицы в городе узкие, уровень доходов высокий, центр обособленный — словом, про алматинские пробкии и смог легенды слагают во всём Казахстане (хотя на этом кадре не пробка, а светофор):

Четвёртая особенность — архитектура. Вообще, по архитектуре Казахстана хорошо видно, что до годов 1960-х это было захолустье, а после 1960-х — витрина, что и понятно: в 1955-56 годах республику возглавлял Брежнев, а в 1960-86 — его друг Динмухаммед Кунаев. Лицо казахстанских городов определяют брежневские многоэтажки — но здесь эта архитектура на удивление хороша и оригинальна. В Алма-Ате «казахская советская» архитектура, конечно, достигает апогея, и её лицо определяют именно брежневки… но небанальные:

Алматинский стиль узнаётся сразу, и самая яркая его особенность — оформление стен и окон:

Пришедшее сюда прямиком из довоенной архитектуры — не конструктивсисткий ли дом вот этот?

Ещё Алма-Ата до ужаса бетонная — я не припомню здесь даже силикатный кирпич, не говоря уж о красном. Скорее всего, это связано с сейсмической активностью — город дважды разрушался землетрясениями (1887 и 1911), немного трясёт здесь регулярно (скажем, неделю назад вот тряхнуло), и многие здания тут сейсмоустойчивые. Впрочем, сами здания облицованы розоватым мангышлакским ракушечником — но городской смог быстро сделал его серым, как бетон.
Но в целом, центр Алма-Аты — это густая зелень и высокие серые стены:

О том, что до 1998 года Алма-Ата была столицей, напоминает и множество явно правительственных зданий. Более того, некоторые министерства ещё не переехали в Астану:

А много тут и неплохих малых форм позднесоветского зодчества:

В целом же, в 1970-80-е годы алматинские архитекторы регулярно получали союзные премии, и самые интересные образцы здешнего «брежневианса» я оставлю на потом.

Вот ещё очень характерный пейзаж:

«Башни-близнецы» (увы, забыл их название) — насколько я помню, подарок из Москвы. На них смотрел Цой (то есть Моро Смерть Амбалам) с лестничной клетки у квартиры Спартака, и «никогда ещё родной город не был ему настолько чужим…» — но именно по этим башням зритель мог опознать Алма-Ату:

Они нависают над местным арбатиком — улицей Шёлковый Путь (Жибек Жолы). Последний и правда проходил через Яблоневую долину (хотя, подозреваю, ниже современной Алма-Аты). Арбатик тут совсем короткий, но насыщенный:

Вообще, Алма-Ата радует своей космополитичностью — особенно после всего остального Казахстана. Всё же Казахстан — страна куда более жёсткая и суровая, чем Россия, в том смысле, что здесь накладываются друг на друга Восток и «твёрдая рука». Здесь куда меньше можно — не столько потому, что «не положено», сколько потому, что «не принято». До прибытия в Алма-Ату мне казалось, что я единственный на территории республики мужчина-с-хаером. За предшествовавшие две недели видел неформалов ровно трижды — в Кустанае, Боровом и Караганде, да и те в единичных экземплярах — это просто как один пример из многих. Алма-Ата с её бесчисленными кафе, в которых казахская кухня — экзотика не меньшая, чем в Москве, с праздной публикой, с сияющими в южной ночи витринами и играющей на улицах музыкой, от остального Казахстана отличается несказанно. Она мягче. Она в принципе очень уютная.

Кстати, казахи тут сейчас составляют около 60% населения, а русские — около трети. Но сама культурная среда ещё держится: основу населения Алма-Аты составляют «шала-казахи», то есть «асфальтовые казахи» — русскоязычные и выросшие в городе. Именно на них, как считается, держится прогресс Казахстана, и именно их городом скорее всего останется и впредь Алма-Ата. В этом она напоминает Одессу, чья самобытность сохранилась несмотря на полную замену населения.

Вернёмся к архитектуре. В центре немало и сталинок, в том числе даже довоенных — вот такие вот многосекционные полудеревянные дома ещё остались на некоторых улицах. Раньше (пока стояли) они были увешаны мемориальными досками — ведь Алма-Ата, вместе с Ташкентом, в войну была одним из центров культурной эвакуации. Скажем, сюда эвакуировали «Ленфильм» и «Мосфильм», и 80% кино в 1941-45 годах снимали именно здесь (оставшиеся 20% — Одесская киностудия в Ташкенте). Сейчас таких домов осталось мало, и будет ещё меньше:

Лучший образец довоенного зодчества — грандиозный Казахский оперный театр имени Абая (1939-41), причём казахским он был с самого начала:

Довольно громоздкое здание с потрясающе красивыми деталями:

Театров в многонациональной Алма-Ате вообще много: ещё есть Казахский драматический имени Ауэзова (1970-х годов постройки), Русский драматический имени Лермонтова, два ТЮЗа (русский и казахский), а также Уйгурский имени Кужамьярова, Немецкий и Корейский музыкальный. Старейший из них — именно Корейский, основанный в 1931 году во Владивостоке и депортированный в Среднюю Азию вместе с корейцами. Я видел только Казахский оперный. Да и в принципе я много в Алма-Ате упустил… Но я вернусь.

Есть тут и ровно 5 памятников конструктивизма — но их я приберегу для следующей части. А вот послевоенный сталианс в Алма-Ате действительно очень интересен. Как минимум — потому что он с ярко выраженными «восточными» мотивами:

Вплоть до сталактитов:

Есть, конечно, и классика — как вот эта Девушка-с-Веслом-но-без-Головы:

Вот типичный дом сталинской Алма-Аты, в котором мы квартировали. Почти в таком же жила дочь скульптора, наркоманка Дина, которую пытался снять с иглы Виктор Цой (то есть Моро Смерть Амбалам):

Из отдельных образцов запомнилась в первую очередь Академия Наук Казахстана размером с вокзал:

Напротив которой — памятник Чокану Валиханову, казахскому географу 19 века, другу ссыльного Достоевского, внуку Абылая и чингизиду, который под видом купца проник и исследовал страну Кашгарию, строго закрытую для европейцев:

Рядышком ещё и геологический институт. Это одного поля ягоды — оба места возглавлял, а академию наук ещё и основал в 1946 году советский геолог Каныш Сатпаев (см. например, здесь):

Есть тут и новостройки. Вот эта хороша тем, что сочетает два основных стиля современной Алма-Аты — довольно замысловатый хай-тек и довольно безвкусное стилизаторство:

Причём стилизуют как правило под Европу, хотя национальные мотивы тоже кое-где проскакивают:

А иногда среди многоэтажек попадаются характерного вида домики — осолки города Верного, о которых будет отдельный пост. Их тут немногим больше, чем в Астане, но Верный безусловно имел своё неповторимое лицо:

Ещё немного о центре. Вот, скажем, пара зданий в нижней его части (но при этом выше Ташкентской). Кондитерская фабрика «Рахат», делающая очень неплохой шоколад и не только, появилась здесь в 1942 году на базе эвакуированных предприятий:

По соседству — Кок-Базар, он же Зелёный рынок, он же Центральный рынок. Старейший из рынков Алма-Аты построен на месте Гостиного двора, основанного в 1875 году, и его торговые ряды пережили и землетрясения начала ХХ века, и сель 1921 года… но были снесены в 1975 году, после чего на их месте воздвигли вот этот ящик (сам по себе, впрочем, довольно симпатичный):

А вот эту аллею по улице Тулебаева сейчас уже не узнать — ели подросли, скрыв столь запоминающиеся фонари, да и лето сейчас, а не зима. Но именно на ней, где-то между улицами Кабанбай-батыра (Калинина) и Джамбула со словами «Уважаемый! Разрешите прикурить!» убили Цоя (то есть, конечно, Моро Смерть Амбалам, да и не убили, как выяснилось):

Весь центр Алма-Аты увешан мемориальными досками — чтоб было понятно, почему Домодедово:

Напоследок — о двух главных площадях, которые тут называют просто — Старая и Новая. Старая — в самом центре Домодедова, сейчас официально называется «площадь Астана» (уж не знаю, как это понимать — Астанинская площадь или Столичная площадь), а в старом Верном она была и вовсе Казачьей:

Её верхняя сторона — сквер, где стоят конструктивистские (т.е. оставленные на следующий пост) Почтамт (1931-35) и первый Дом правительства (1927-31). На другой стороне — огромное здание второго Дома Правительства (1949-51), которое занимает теперь некая загадочная организация под названием Казахстанско-Британский университет. Тот факт, что огромное здание в центре города отдали вдруг частному вузу, наводит на не очень хорошие мысли, и в принципе сами алматинцы-то всё знают…. только я тут повторять это не буду, оставив тему коррупции популярным блоггерам.
На углу площади — очень красивая башня:

Новую площадь, или площадь Республики (а в 1982-1990 годах — площадь Брежнева) мы осмотрели лишь в темноте. Её пересекает улица Сатпаева, то есть она стоит на стыке Домодедова и Внукова. Именно здесь произошёл Желтоксан в декабре 1986 года: само это слово в переводе значит «декабрь». В 1986 году в остатвку ушёл Динмухаммед Кунаев, предыдущий «отец нации», руководивший КазССР с 1964 года, а на его место Горбачёв решил назначить ульяновского председателя Геннадия Колбина. Один раз, в 1927, самарского председателя Филиппа Голощёкина во главе Казахстана уже ставили — в результате половина республики тогда вымерла от голода. В общем, второй раз казахи такого терпеть не захотели, и на площадь Брежнева вышли местные «декабристы» — студенты, в основном этнические казахи, требовавшие во главу республики местно уроженца. Поговаривают, что за этим уже тогда стоял Назарбаев. Из мирной демонстрации Желтоксан перерос в беспорядки с попыткой штурма Дома Правительства, и простетующих разогнали войска: много людей было арестовано, кто-то посажен, данные об убитых рознятся от 1 до 174 человек… и это было началом цепной реакции: вскоре взбунтовались Тбилиси, Баку, Душанбе, Вильнюс, Рига и наконец — Москва.
На нижней стороне площади ныне монумент Независимости (к которому близко подойти мы забыли), а на верхней — ТЦ вроде московского «Охотного ряда»:

А выше — Дом Правительства, построенный ещё Кунаевым. Его и пытались штурмовать «декабристы». Ныне здесь всего лишь акимат — пускай и самого большого казахстанского города:

Во Внукове мы с Даркией гуляли лишь в темноте, дойдя до пятиэтажек района Самал — нам хотелось найти место, где фонари не будут засвечивать горы, а в итоге мы ушли куда-то очень далеко. По ночам в Алма-Ате гулять не опаснее, чем в Москве. Наискось от акимата — Национальный музей Казахстана (здание 1985 года), основанныйв 1830-е годы ещё в Оренбурге, который, как известно, в 1920-е был первой столицей Казахстана, и музей перемещался вслед за столицей, пока не осел в 1931 году в кафедральном соборе Алма-Аты.

В основном же Внуково выглядит так:

В завершение — символ Алма-Аты, конечно же яблоко. Знаменитый «алматинский апорт» вывели ещё в 19 веке переселенцы, скрешивая саженцы европейского апорта с дикорастущей яблоней Сиверса, заросли которой и дали название Яблоневой долине. Таких яблок по центру расставлено несколько, а вот купить алматинский апорт теперь не так-то просто — всё забито китайской продукцией.

Да и правда — Китай тут совсем рядом. Намного ближе, чем к, например, Иркутску. Когда нужно как следует отоварится, алматинцы ездят в Кульджу и Урумчи, а «китайской угрозы» тут боятся намного больше, чем в Сибири и на российском Дальнем Востоке. А вот слава «советской Ямайки» (или «советского Амстердама»), где за одной околицей чуйская конопля до горизонта, а за другой киргизский бошетунмай до вершин, не подтвердилась. Более того, в Алма-Ате и не знают, что была у них когда-то такая репутация.

В следующей части — об осколках города Верного.

Ссылка автора в ЖЖ

Тэги:, , ,

22 Ответов к Алматы глазами московского блоггера.

Часть 1

  1. Владимир Храброа:

    Насколько у меня до сих пор сохранились познания о казахском языке, заложенные в средней школе №102 нашим учителем казахского языка Наурызбаем Салиевичем, в казахском языке, как и во всей группе тюркских языков, к которой примыкает недоразвитый английский, вообще нет деления по родам, так что девушка у них пошёл, мама брал, бабушка кущал, и т.д. Так что с дедом (мужского рода), и яблоком (женского рода) не нахожу никаких лингвистических противоречий

  2. Владимир Храброа:

    Обнаружил ещё одну нестыковочку у автора: никто В. Цоя в Алма-Ате не убивал! Это уже несуразица, потому что он сам залетел попьяне под рейсовый автобус под Таллинном

    • Tan:

      Владимир, в скобках помечено, что говорится о Моро, которого сыграл Цой. Фильм «Игла». Видимо вы его не смотрели, поэтому и не поняли)
      Продублирую текст «Но именно на ней, где-то между улицами Кабанбай-батыра (Калинина) и Джамбула со словами «Уважаемый! Разрешите прикурить!» убили Цоя (то есть, конечно, Моро Смерть Амбалам, да и не убили, как выяснилось)»

    • Руслан:

      Он ведь про фильм «Игла». Финальная сцена, где Цоя aka Моро пырнули ножом, была снята на Тулебайке, между Калинина и Джамбула

  3. Гани:

    Меня раздражает слова «верный,, у города больше тысяча лет, плохой был подсказчик у автора не правильные данные подали…

    • 666:

      Ниче вьі не понимаете, автор считает до до совка бьівшие колонии России не существовали!!

      • Public:

        Нет, автор просто прослеживает историю нынешнего Алматы с тех времен, которые задокументированы и имеют фотографии.
        Если вы, такой знаток и нелюбитель «колоний России», то, может быть, приведете какие-то свидетельства, что нынешний Алматы ведет свою историю именно от того древнего поселения и что именно на базе этого поселения начал развиваться Верный?
        Странные все-таки люди есть — пишет человек интересно, подробно. Взгляд со стороны. Но нет, надо и здесь патриотизЬм вплести.

  4. Асылхан:

    Дом Дины наркоманки у вас есть на фото ))) «А вот послевоенный сталианс в Алма-Ате действительно очень интересен. Как минимум — потому что он с ярко выраженными «восточными» мотивами:»
    Только вы его сфотографировали не с той стороны.

  5. Сауле:

    Очень интересный пост. Да есть много моментов, спорных, особенно где касается исторических данных и казахского языка. Но хочу отметить подачу, анализ (не научный), и где-то, по другому, может посмотрела на свой город. Но признаюсь относительно «Домодедова» и «Внуково» первый раз слышу, хотя и живу здесь уже больше 30 лет. Еще момент, «асфальтовые казахи» не всегда «шала казахи», уже растет другое поколение казахов, которые меж собой общаются на казахском.

    • Ариэль:

      Ребята, я родился и живу в Ате почти 50 лет. Поверьте мне, были такие названия в обиходе одно время — Домодедово — старый центр, Внуково — мкр Самал, когда только его начинали строить, и дома там свой архитектуров и планировкой сильно отличалисьот панельнх домов других алматинских микров. Но действительно, сейчас так уже не говорят.

  6. Rus:

    Что за Домодедово и Внуково??? Никто так не говорит. Я коренной алматинец, родился и вырос здесь, центровской, отвечаю никто так не говорит. Понаприехавшие, может и говорят… В советское время соотношение было такое 80 % русские, 13 % казахи, а 7% остальные. Со всего КЗ все стремятся в Алматы, поживую здесь 10-15 лет и уже считают себя коренными. Может они в подобострастном преклонении перед Белокаменной так и говорят. Но настоящие алматинцы, называют каждый район по своему названию, Алмагуль, Самал, Золотой квадрат, Брод, Татарка, Компот и т.д.

    • graymalkin:

      Да, действительно, эти названия не в ходу. Проживаю в этом городе с рождения, уже 27 лет, и никогда не слышала, чтобы так называли районы между собой незнакомые люди. Возможно, в каких-то байках в компании или в не очень известных анекдотах так и говорят, но это не общепринятые топонимы. В любом случае, статья очень понравилась!

    • Public:

      Я слышал от более старших алматинцев такие названия «Домодедово» и «Внуково» лишь однажды. Они, действительно, не прижились, в отличие от «Компота», «Тулебайки» и т.д.
      Но цикл статей мне очень понравился. Написано легко, интересно и с какой-то даже любовью к нашему прекрасному (пока еще) городу.

  7. Tair:

    В целом для человека со стороны все достаточно информативно пока посмотрим что дальше, кстати многие новые алматинцы даже в этом объеме не владеют информацией.

  8. Лидия:

    Да, пост интересный, но и без подсказк в самом названии чувствуется, что написан он человеком, который не очень долго был в «теме», т.е. прибывал в городе :). Возможно, если бы у автора было время пообщаться с как можно большим количеством алматинцев, включить в текст ИХ высказывания (а не исключительно авторские формулировки, дабы выдержать стиль), то пост получился бы более приближенным к реальности. А так, на мой взгляд, статья получилась интересной скорее для алматинцев, которым любопытно, каким видят их город приезжие, чем для потенциальных гостей города.

    Не могу не указать, как неприятно меня кольнули вот эти строки: « Кстати, казахи тут сейчас составляют около 60% населения, а русские — около трети. Но сама культурная среда ещё держится: основу населения Алма-Аты составляют «шала-казахи», то есть «асфальтовые казахи» — русскоязычные и выросшие в городе.» Понятное дело, автор не хотел никого обидеть, тем более, что остальной текст не подтверждает нехороший намек в этой выдержке, поэтому не буду дальше комментировать этот момент, только пожелаюв будущем «выбирать выражения».
    Но в целом это хорошая работа, спасибо за нее.

    PS: Я оказывается, подолгу жила и в алматинском Домодедово, и во Внуково, но узнала об этом только сейчас. Похоже, эти названия были выдуманы в узких кругах проезжих алматинцев.

  9. Palkan:

    Какой то старый пост, «Льдинка» давно сгорела и уже отстроена зоново, причем из дерева (видимо, что б в следущий раз еще быстрее сгореть)

  10. Нил:

    Улица Фурманова не ведет прямиком до Медео и Чимбулака- то улица Дружбы, на которой вы видели памятник Абаю. По Достык действительно можно добраться до гор. Исправьте, пожалуйста, этот момент, чтобы не дезинформировать людей

  11. Rinat:

    огромное здание второго Дома Правительства (1949-51), которое занимает теперь некая загадочная организация под названием Казахстанско-Британский университет. Тот факт, что огромное здание в центре города отдали вдруг частному вузу, наводит на не очень хорошие мысли, и в принципе сами алматинцы-то всё знают…. только я тут повторять это не буду, оставив тему коррупции ——— мне непонятны его такие пассажи по не знанию или скудоумию. Во-первых, здесь здесь размещался Парламент страны, где в 1991 была объявлена Независимость и в 1995 принята Конституция. В какой-то степени поэтому здание скарально для страны! И что поэтому ее надо было отдать под офисы или рынок? Тупица. Университет в лучшей степени сохраняет архитектуру внутреннюю и внешнюю! Зашел бы лучше во внутрь и посмотрел холлы и парламентский зал — это музей! Хотя понятно у них в России трепета к собственной истории никогда не было — любят все свергать

    • Public:

      «Скарально» — это круто! И сразу хамить. Тупица- не тупица.
      Если бы здание занял, допустим КазГУ — национальный университет — это одно. А то, что сейчас там находится, действительно, довольно странная организация…

  12. Па:

    Как по мне, отличный репортаж — хорошо рассказал и напомнил мне о красивейшем городе, во время пребывания в котором он стал для меня любимым на всю жизнь. Большущее спасибо автору! С нетерпением жду продолжения…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Следите за новостями в Facebook